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导读： 北京小吃： 北京/br的风味小吃历史悠久、品种繁多、用料讲究、制作精细，堪称有口皆碑。清代《都门竹枝词》云：“三大钱儿卖好花，切糕鬼腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果炸糕甜耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽
北京小吃：
北京/br的风味小吃历史悠久、品种繁多、用料讲究、制作精细，堪称有口皆碑。清代《都门竹枝词》云：“三大钱儿卖好花，切糕鬼腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果炸糕甜耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽；烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤圆……”这些小吃都在庙会或沿街集市上叫卖，人们无意中就会碰到，老北京形象地称之为“碰头食”。
著名的北京小吃有：
·面食类：
艾窝窝、炸酱面、褡裢火烧、驴打滚、豌豆黄、烧麦 、麻豆腐、炒疙瘩等
·火锅类：
豆汁、炒肝、爆肚、卤煮火烧 等
·油煎类：
油条、炸糕、灌肠、焦圈 、姜汁排叉、糖耳朵等
·饮品类：
酸梅汤、莲子粥 等
去哪里吃正宗的北京小吃呢？
·东华门夜市
酸的甜的苦的辣的咸的，要什么就有什么！凉粉、扒糕、莲子粥、酸梅汤、红果酪、杏仁豆腐、烤肉串、烤龙虾、烤鱿鱼、炸蚂蚱、炸蝎子、炸蚕蛹，又多又全又卫生。从新东安市场到东华门大街灯火通明、热闹非凡。
·护国寺小吃店
从庙会中的“碰头食”传下来的北京小吃，经过改良得精细起来，没了过去的“个儿大、经吃、一个就饱”的粗糙；墩儿饽饽、枣卷果都小巧可爱；姜汁排叉、糖耳朵可谓是百般玲珑。
·锦芳小吃
从民国创始至今的小吃店，有麻团、杏仁茶、艾窝窝、奶油炸糕、炒疙瘩等等，以元宵最为有名，有山楂、青梅、挂花、豆沙、什锦、奶油、椰蓉等十几种陷儿。
·九门小吃
九门是在过去前门门框胡同的几家著名老字号的倡议下，由北京小吃协会出面组织的。里面的老字号有很多，比如年糕杨，奶酪魏，小肠陈，爆肚冯，瑞宾楼褡裢火烧，李记白水羊头，月盛斋……
·著名的小吃一条街还有：
王府井小吃街、什刹海小吃一条街（原前门小吃迁来）
南来顺的北京小吃 尤其是面茶 很正点
隆福寺的灌肠 已经相当久远了 不管是灌肠的口感还是味道都是一级棒
北海里的仿膳 都是正宗的北京宫廷小吃。
编辑本段北京特色小吃
1爆肚冯的爆肚
2小肠陈的卤煮火烧
3天兴居的炒肝
4锦馨的豆汁/焦圈
5白魁老号的白水羊头
6不老泉的冰糖葫芦/蒸饺
7都一处的烧卖
8全聚德的烤鸭
9东来顺的涮羊肉
10天福号的酱肉
11 炸酱面
12隆福寺的灌肠
传统北京小吃十大传奇传统小吃1
燕京豆汁
豆汁是北京的特殊风味小吃，本身有股子酸溜溜的味儿，对它，就如同长沙火公店的炸臭豆腐，一般外地人轻易不敢沾口，可老北京人却都喜欢喝它，特别是寒冷的冬天里，配上碟儿细咸菜丝儿或八宝酱菜，两碗下肚儿，热汗淋漓，既治感冒又开胃，别有风味。
相传豆汁最早是辽国的民间食品，至今已有1000多年的历史。而豆汁入宫，始自清代的乾隆年间。据说慈禧在幼年时，家住北京的新街口，因家境贫寒就常以豆汁代替蔬菜，到后来更让豆汁成为了清宫御膳的一种饮料。解放前，专有以卖豆汁为生意的小摊贩，或挑担走街串巷，或在集市上摆摊，前沿儿围着块蓝布，上边有白布做的字号商标，叫卖时只吆喝：“汁儿，开锅！”不过，这种遗风已荡然无存，今天的年轻人是感受不到这种气氛了……
土造灌肠
在北京的小吃中，灌肠要算得上是物美价廉，绝对的大众化。这种纯北京式的真正土产多少年来在集市、庙会上随处可见，尤其是北京的夜市上，都少不了由它来唱主调。您瞧，那卖灌肠的摊子上，大铁铲敲打着大铁铛的缘子“当当”作响，引得大人、孩子围上前非要掏钱来两盘儿尝尝。说实话，吃灌肠不在乎解饿，只是领略它的风味，过过馋瘾。
在北京的传统风味小吃中，要讲风味，这外焦里嫩的灌肠味道最奇特；要讲传统，它更是千古不变，无论是谁，依旧将煎好的灌肠蘸上蒜汁；依旧是用小竹签一片片扎着吃，如果哪位用筷子那就没有一点情趣了。听老人们讲，当年，地安门外后门桥东西两面各有一家灌肠铺，在北京很有名。桥东一家较老的叫福兴居，在上世纪三十年代关张后便只剩下桥西的合义斋一家了。当初，这合义斋也是以经营灌肠而出名，不过，今非昔比，当年的合义斋如今早已经改头换面，成为一家经营多种风味小吃，门脸儿修得古色古香的铺子了。
灌肠是把淀粉加红曲灌到猪肠子里面。不过，这种讲究质量的货色现已不易吃到了，通常在庙会、夜市上您所见到、吃到的，只是用淀粉加上红曲捏成个棒槌形，切成片后上铛煎，滋味当然不如真正的灌肠，但因为用油煎得特别香，而且价钱又比较便宜，吃者依然很多。甚至，有吃灌肠吃上瘾的人索性就买上几块，回家去自煎自吃，独享其乐。这也是一种吃法。
风味奶酪
在清人《都门杂咏》中有一首竹板词，绘声绘色地这样描述道：“闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。”这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。
当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍。于是，便在东安市场内租店开业，专售奶酪。那时候，大街上没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放。每到夏季，那些王府中的公子、**，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。
讲到这里，也许会有人问，像那切糕、油条什么的，倒是天天见，隔三差五短不了吃，而这奶酪到底是怎么做出来的？要讲做奶酪，是得需花费点工夫。首先是把鲜牛奶煮开，晾凉，加入白糖，经过细箩过滤，再对入适量的江米酒，搅匀后盛在碗里，分层码进木桶后，桶底加火烘烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾凉、冰镇。这样，奶酪便做成了。您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱！
自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了专制作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：“哝哟唉，喝酪喂……”
炒疙瘩
入夜，当你随着人流走进那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来。在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿着夜市有意留神察看，其制作方法大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话，那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩。
要说，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。相传在民国初年时，在和平门外的琉璃厂有家叫“广福馆”的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太，与女儿相依为命，每日卖点面。据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的。有一回和好了面没有卖完，于是穆家姑娘想了个主意，把面擀成了面剂儿，切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出来后放在阴凉处，以防发酵。当天晚上，她们就用这煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿，味道特别好。姑娘对母亲说：“干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧。”就这样，一语定乾坤，无心插柳之事倒巧成名吃。打这儿以后，她们卖的炒疙瘩，在京城出了名，新老主顾接连不断而来。而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道，当时格外受欢迎。后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍。由于出了名，有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”。您瞧，听起来多有意思。
糖火烧
老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐。烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹，惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱，但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软，香甜可口，不粘不腻。1960年印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了还买走20多斤。这么大的中国，尼赫鲁竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了。
相传远在明朝的崇祯年间，有个叫刘大顺的回民，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州。刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾云集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”，专制作销售糖火烧。沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧就已经远近闻名了。为保持传统特色，大顺斋的糖火烧在选料制作上是相当讲究的，多少年来，制作的师傅们坚持面要用纯净的标准粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津产的甜桂花，再如必不可缺的红糖和芝麻酱，也是专购一地，绝不含糊。这座百年老店之所以经久不衰，正在于它的货真价实，取信于民。
京门爆肚传统小吃2
天一入秋，北京人就自然想起了涮羊肉，更有那雅致的、点着名要去吃爆肚儿。它虽为小吃，却能雅俗共赏，差不多人人都对它抱有好感，叫上盘肚仁儿、散丹（即百叶），再来一壶老酒，哥儿几个围桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得绝对是津津有味。
爆肚儿能自立门户，在北京的小吃中独当一面，那还得提80多年前东安市场开业那会儿。当年，有个姓王的在市场中第一个摆出了爆肚儿摊，这就是沿袭至今的爆肚儿王。那时候，往往天一擦亮，全家人就齐上阵，先是从朝阳门外的“汤锅”（指屠宰牛羊的地方）里买来新鲜的牛羊肚，然后拿到井台上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水凉刺骨，双手被冻得红肿红肿的。最后，还得步行五六里路把洗干净了的牛羊肚儿送到东安市场去应市。就这样，爆肚儿王在京城的名气与日俱增，回头客越来越多，到了上世纪四十年代，这家铺子就搬出了市场。这以后，便就有了朝内小街的西德顺及爆肚儿王。至今，老店依然是春风得意，顾客盈门。
说爆肚儿，那最后还得落实到吃爆肚儿上，而如何吃那也是比较讲究的，不光是在精选主料上，而是在刀口儿和火候上也都需要一定的手艺。你说是切片儿、切块儿还是切条儿、切丝儿，甚至在宽窄薄厚上，那常吃的主儿也是很在意的，更何况对吃爆肚儿的作料也很讲究，不光有店里事先配好了的，也有的顾客进了门，要求按自己的口味专门单独配制。据说，当年著名的京剧老生马连良先生就特别喜爱吃爆肚儿，但他喜欢的作料只是醋中调芝麻酱，其他一概免之，虽然简单，可老先生却是能独享其乐。
风味炒肝
清末民初时，北京的饮食业也极盛一时，既有伺候大宅门的饭庄子，又有招徕顾客的小饭铺，更何况那遍布京城的茶楼、茶馆、二荤铺和大酒缸。要说“吃在北京”，此不虚言。每当提起北京的风味小吃炒肝儿，北京人都会想到前门外鲜鱼口里的“天兴居”。说起来大概您还不知道，就在天兴居的斜对面，曾有一家历史更为悠久的铺子，这就是炒肝儿老店“会仙居”。当年，“会仙居”以它独特的风味招徕八方客，名噪京华，就连附近广和楼戏园的梨园界人士都是“会仙居”的熟客。
提起这道小吃，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，于是，便开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒和小菜。到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。
初时，刘氏兄弟经营炒肝儿时，沿用熬、炒、勾芡的烹调技术，做出的炒肝儿味道鲜美可口，物美价廉，远近闻名，它不仅受到北京老百姓的欢迎，即便是达官贵人也被这炒肝儿的香味所吸引。
说到这炒肝儿，到底是一种什么样的小吃呢？早年间，曾有人这样描述它：“稠浓汁里煮肥肠，一声过市炒肝香”。原来，这炒肝儿并不炒，只不过是烩肥肠，以淀粉勾芡，里边配上一点下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，这道小吃就做成了。
刘氏兄弟在做买卖上精明过人，炒肝儿如果用大碗出售肯定赔本；价定高了又怕不上座儿，因此他们向瓷窑里定制了一种专盛炒肝儿的碗，这种碗口大底尖，像个喇叭形，看上去好像挺大，其实呢，里头的容量并不很大，这样虽然每碗只卖两个铜子，却仍然有赚头。久而久之，这小碗卖炒肝儿倒成了气候，成了吃炒肝儿的一种讲究。即使今天你在北京的小店中吃炒肝儿，依然是用不大的小碗儿。
据说，当年慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。金口玉言，小民岂敢违命。自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
传统烧麦
历史上，在前门外大街曾有个极普通的小酒铺。要说，连个店名都没有，只因是沾了皇帝的光而一夜出了名。这就是中外宾客游人慕名前往的“都一处”，专营北京风味小吃烧麦。提到都一处的烧麦，必然要首先提“都一处”的由来。
在乾隆十七年腊月，转眼就到了除夕夜。过去，在北京一到这个时候，一般的人家没事是绝对不出门的。所以，各个店铺也都早早地关了张。黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依旧开张迎客做生意。这时，打店外进来了三个人，其中主人是个文人打扮，两个仆人手持纱灯，前后照着亮。他们被伙计热情地引上楼去吃酒。主人边饮酒吃菜，边问道：“这酒店叫什么名字？”伙计说：“店太小，还没有个名字。”这人看看周围的环境，很是感慨地说：“在这年关当头的时候，还没关店门的酒店，可着京都只有你们一处了吧？就叫‘都一处’吧！”谁想，没过几日，忽然有一天，宫中派了十几个太监，给李家酒店送来了一块写着“都一处”的虎头牌匾。直到这时众人方知，除夕夜原来是乾隆雪夜微服私行，顺访李家小店。
这段颇富传奇色彩的故事，在都一处的几代传人中，从掌柜的到伙计，从经理到服务员，已被传诵了几百年，故事或许只是传闻并带有几分演义色彩，但都一处的名气却是与日俱增，凡食客到此，一是要看看悬挂于店中的虎头匾，再就是定要品尝它的传统小吃烧麦。
其实，烧麦是以面做皮，以肉为馅儿，顶上捏出十八个褶，就像朵麦梢上绽开的花，所以称为烧麦。在制作上，它用小笼蒸熟，造型很美，有如朵朵莲花，吃起来皮薄馅儿大，味道鲜美，香而不腻。过去，每当秋高蟹肥的季节，这里还出售蟹肉馅儿烧麦，味道鲜美。
南北烤肉
在北京城内，素有“南宛北季”之说，指的是历史上在南城宣内大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。这两家馆子主要经营烧烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季烤的是羊肉。
在历史上，这两家烤肉店同为百年老店，并且当年都起于沿街摆摊，顾客足蹬板凳，自烤自吃，后来生意兴隆，才将这北京的风味小吃移居雅室，成为富贵人家和文人墨客的集散之处。
在前清时代，什刹海周围有好几家王府，像恭王府、庆王府、醇亲王府等，烤肉季出了名，那些王爷们也自然便成了它的主顾。像溥仪的父亲摄政王，就点着名要吃季家的烤肉。不过，那些王爷们可不是到铺子里去吃，而是在家中坐等，季家就像是戏班赶堂会，得备料推车，亲自到王爷府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在创业初期，宛家开始时是推着车子沿街卖烤肉，随时随地在地上支起个铁箅子，由顾客自己边烤边吃，主人一边切牛肉片，一边算账收钱。那时候，也没有钱柜，收了钱只是往大褂的口袋里一揣。后来才在宣内大街有了正式的铺面。由于选肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日渐火爆，许多有钱人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。据说，切肉更是宛家的绝技，多少年来，只传本姓子孙，不传外人。当然喽，这只是说旧时习俗。如今，不管是南宛还是北季，早已成为普通老百姓的寻常去处。
铜嘴大茶壶
看过电视剧《铜嘴大茶壶》的人大概都会记得，人艺老演员牛星丽在剧中扮演的主角，就是手持大茶壶卖茶汤的。
要说，茶汤究竟属于哪朝哪代的发明，这大概谁也难说清。不过多少年来，甭管是哪朝哪代，逢年过节，这茶汤便总是在庙会上一显身手，惹得一群群大人孩子睁圆了一双惊奇的眼。您看，那卖茶汤的桌子上，放着把锃光瓦亮的大号铜壶。壶嘴、壶把、上口、底足都镶着用黄铜雕刻的花纹，壶体两侧各镶着一条金鱼在小草中游动……等到炉火烧旺的时候，只见壶中开水翻滚，热气腾腾。更有意思的是，您再看眼前这卖茶汤的大师傅，两脚分开，双臂摆平架势，一手拿碗，另一只手搬壶倒水，碗口距壶嘴儿足有一二尺远，眼见那冒着热气的开水由壶嘴儿喷射而出，不偏不倚正好“砸”在碗中，且点滴不漏，动作准确优美。其实，要冲好它，真得需要很高的技巧，首先，得一次完成，绝不能拖泥带水，滴滴答答地往碗里对，否则茶汤准是生的，那卖主可就亏了本儿了。再有，出水虽猛，但绝不能浇在手上，要不，手也烫了，碗也砸了，赔本赚吆喝，那就更不合算了。所以，卖茶汤的老师傅都练有一手绝活，别瞧全部动作总共才有几秒钟的时间，可练好这一手，恐怕得花上几年的工夫。
“八宝茶汤”的主要原料是糜子面，佐以核桃仁、花生仁、芝麻等果料，因果料有八种之多，故也称“八宝茶汤”。旧北京时，也有小贩走街串巷边吆喝边卖的。一副担子，一头是放原料和瓷碗的柜子，另一头是在一个小火炉上放把黄铜高嘴儿壶，壶高足有三尺，擦得金光闪闪，清洁美观。小贩如此，店家也同样是用这样的铜壶，架在店门口，远远地就能看得见那儿立着个庞然大物。那时的人也挺聪明，这等于是不花钱在做广告啊。
多年前去北京，在大前门喝了碗豆汁儿，喝之前是经过一番心理斗争的，“我来北京干嘛来了？吃 美食 ，逛大街，看风土人情，为啥要喝这泔水一样的东西？”“豆汁儿也是皇城风土人情的一种，尝尝吧，来都来了。”一碗豆汁儿一只焦圈，人民币18，没有吃出想象中不能忍受的味道，有些酸有点微臭，可以接受，但如果长期把它当成早饭，我想长江以南的人民是不会答应的。
豆汁儿最早可以追溯到宋朝，宋朝周密记载南宋临安民间生活的《武林旧事·凉水》里，就写了“臼豆汤 椰子酒 豆儿水 鹿梨浆 卤梅水 姜蜜水 木瓜汁 茶水 沈香水 荔枝膏水 苦水 金橘团 雪泡缩皮饮宋刻‘缩脾’ 梅花酒 香薷饮 五苓大顺散 紫苏饮”，这豆儿水就是豆汁儿的雏形。历经一千多年，往北边看，最流行的要数北京。它最早于辽金时期在北方少数民族中流行，渐渐成为当地时兴、大众化的吃食，后来随着清廷入关，满人将这一生活习惯一并带进关内，正巧对了北京人口味，一吃到如今，成为一种传统、一种文化，深植在几辈人的消化系统中，当北京人离开北京，豆汁儿便成了乡愁。
但也有许多北京人，尤其是年轻人，并不喜欢豆汁儿，作为早餐，它不如包子、馄饨、小面拥有广泛的群众基础，它的味道太过挑衅，爱者深爱，嫌者深弃。有如湖南也有不爱臭豆腐的，意大利也有不爱乳酪的，各人嘴里，各人味。
我总觉得这样出其不意的滋味必定是某次烹饪中突发意外导致的结果，但千年已过，无证可考，也不做深究了。现可知的是它是绿豆的发酵物，具体制作方法如下：绿豆浸泡到可捻去皮后捞出，加水磨成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层飘浮者即为豆汁。发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开，兑进发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随盛。
豆汁儿虽费不了几个钱，古往今来却是个食者不拘贫富的物件，乾隆十八年，有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳。
在民国的文化圈里它也是独特的存在，《燕都小食品杂咏》这样描述久负盛名的北京特色小吃豆汁儿：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯。”并说：“得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。”老舍也爱喝豆汁儿，因为出身贫寒，知道豆汁儿对于穷人家的意义不只在口舌，而是在肠肚：“比我们更苦的，他们经常以酸豆汁度日。它是最便宜的东西，一两个铜板可以买很多。把所能找到的一点粮或菜叶子掺在里面，熬成稀粥，全家分而食之”。
京剧表演大师梅兰芳也很喜欢喝豆汁。抗战期间居住上海留须不出，无豆汁可喝，思之若渴，弟子言慧珠自京赴沪演出，特带4斤装大瓶灌满豆汁，以尊师长，传为佳话。更有北京出生的西部歌王王洛宾，弥留之际，恋恋不忘小时候的味道，非要喝完一口豆汁儿，才肯驾鹤西去。
有一出名为《豆汁记》的宋元话本，说的是“书生莫稽，落魄行乞。值严冬风雪，饥寒交迫，倒卧于乞丐头领金松门首。金松外出未归，其女金玉奴倚门盼父，见莫稽倒卧雪中，心甚不忍，将之唤进门内，以豆汁与彼暖腹充饥。金玉奴见莫稽仪表不凡，甚为爱慕，待父归家后，得父允许，与莫稽结为夫妇。”但莫稽飞黄腾达后，嫌弃金玉奴乞丐出身，忘恩负义，意欲杀害金玉奴，未遂，最终几经波折，以两人破镜重圆大团圆为结局。这结局不免让人郁结糟心，于是在荀派京剧演出版本中，将结局改为莫稽被棒打为剧终。
金玉奴用这豆汁儿救了莫稽，却遭此噩运，不知莫稽到头来还会不会想起当初风雪冰冻之时，一位小姑娘对他说的那句“我们家里有的是豆汁，给你一碗充充饥”。
同属豆制品，相较之下，豆浆比豆汁儿更具食物的普遍性，它温和甘甜，豆香浓郁，入口像条丝滑的高级被面包裹着牙齿和舌尖。
在2006年出版的《History of Soy Milk》中认为，最早的豆浆应该是在一块出土的石板上有记录，这块石板大约于公元25至220年制作，上面刻有古代厨房中正在制作豆浆的情况。
关于豆浆的起源，在现存古诗中也可得窥一二，朱熹曾作刘秀野蔬食十三诗韵：
种豆豆苗稀，力竭心已腐。
早知淮王术，安坐获泉布。
说的是汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安制作豆制品的情景，人们通常认为，现在普遍认同的豆浆、豆腐发明者便是刘安。
相传1900年前的西汉，刘安母亲患病卧床，需吃豆子调养（私以为应该是肠道疾病），但对病患来说干嚼豆子又太过残忍，孝子刘安便想法令人用石磨把豆子磨成汁水，烧开放凉饮用，竟得到意外的美味，此法因此广为流传。
而刘安因痴迷炼丹修仙之故，颇懂得些化学知识，又在豆浆中加入石膏制成豆腐，成就不朽美味，为这近两千年来中国百姓的胃囊和味蕾做出巨大贡献，淮南因此也成为豆腐故里，至今仍盛行豆腐宴。
虽然人皆以为从刘安开始有豆浆、豆腐，但笔者查找文献中发现，豆浆的制成或许远早于了汉代，原因在于，早在新石器时代，南方河姆渡人就开始使用石磨来磨碎谷物，而且中国古代大豆种植出现极早，豆浆的制作又极其简单，豆子被分解、磨碎加入水煮熟，即可制成豆浆。所以豆浆的饮用极有可能在三代就出现了。如《穆天子传·卷六》载：“盛姬求饮，天子命人取浆而给。”这个浆，说不定就是类似于豆浆的食物。
按《史记·周本纪》记载，黄帝的玄孙后稷时期，长安地带就有大豆种植，自然食用豆类食物古已有之，想必以豆浆为食的风气先在长安形成，而后再向周边扩展。
豆浆是一种乳白色液体，常佐以油条食之，与豆汁儿与焦圈的关系颇为相似，是非常大众化的饮食方式，在我国版图之上俯首皆是，无论东南西北。
《本草纲目》中记载：性平味甘，利水下气，制诸风热，解诸毒。春秋饮豆浆，滋阴润燥，调和阴阳；夏饮豆浆，消热防暑，生津解渴；冬饮豆浆，祛寒暖胃，滋养进补。因其功效与美味，豆浆自汉代以来，在中国已存近两千年，并在唐代鉴真和尚东渡时期传入日本，宋朝时传入朝鲜，十八世纪传入北美、非洲，逐步成为世界性大众食品。
如果在清晨路过早餐摊点，会发现豆浆经过演变发展已是五花八门，有核桃豆浆，红枣豆浆，黑芝麻豆浆等等，摊主把能想到的坚果或粮食与其混合，杂交出许多新美味。
然而，与豆汁儿不同的是，豆浆因其自身的低调、不争奇峰，虽已笼络住了人民大众，但除了早餐连锁店与豆浆机厂的老板，却未见有哪个名人名士公开声称自己热爱豆浆，没它不行的，故而在此罗列不出名人故事来为它的价值作证，但或许这并不重要，反正它早已渗入普通人家的生活中，陪伴着千年来的若干代人从学童走到垂暮，迎接与送走一个又一个清晨。
豆汁
实际上是制作绿豆淀粉或粉丝的下脚料。它用绿豆浸泡到可捻去皮后捞出，加水磨 成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层飘浮者即为豆汁。 发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开，兑进发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随盛。不要看其貌不扬，但一直受到北京人的喜爱，原因在于它极富蛋白质、维生素C、粗纤维和糖，并有祛暑、清热、温阳、健脾、开胃、去毒、除燥等功效。
豆汁历史悠久，据说早在辽、宋时就是民间大众化食品。干隆十八年（1753），有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳。
一般人受不了这种味道
豆浆
性味：甘、平、无毒。
归经：入胃、肺。
功效：补虚，清热，化痰，通淋，降血压，利大肠。
主治：身体虚弱，营养不良，肺痿肺痈，口干咽痛，小便不通，乳汁缺乏。
说明：豆浆由黄豆加工而成。黄豆含有丰富的优良蛋白质，100克黄豆相当于200多克猪瘦肉、300克鸡蛋或1200克牛奶，所以被人们称为“植物肉”。豆浆所含的钙虽比豆腐低，但却比任何乳类都多，此外豆浆还含维生素B1、B2、烟草酸及铁等营养素。因此用豆浆哺育婴儿是非常适宜的。
豆浆是用黄豆加水现磨出来的
豆汁是用绿豆做粉丝剩下的渣滓经过沉淀以后,生产出来的
它们味道不同,营养各价值不相同都很不错
在人物形象塑造的手法上，《豆汁记》继承的是《红楼梦》的传统。鲁迅谈《红楼梦》的人物刻画，说好人不是都好，坏人也不是都坏，因此是活的人物。《豆汁记》也是如此，小说中除刘来福这个龙套人物漫画化之外，其余的人虽然人品上有好坏，气质上有高低，但都带着自身的优点和缺点、长处和短处，一起呈现在读者面前。四爷、莫姜和刘成贵都带着旧文化的遗老遗少气息，但是在作家写来又旧得各不一样，难以简单归类。四爷并不死守旧的那一套，他赞赏莫姜不同于主子对奴才的赞赏，主子赞赏奴才的标准是对自己忠心和能办事，四爷赞赏的则是莫姜的人品气质，这是有平等意识作基础的。莫姜有奴性，但是她对刘成贵以德报怨，对四爷是以涌泉报滴水之恩，她对别人要求甚少，而自己则尽力付出，并且因为自己的付出使别人愉快而感到欣慰，这都是传统文化中有价值的成分。刘成贵可以说是可恶之极，但当他贫病交加、走投无路来投奔莫姜时，他承认自己错了，对不起莫姜。这恐怕有几分真心，因此他才能和莫姜安生地过几年日子，困难时期也没把豆汁独吞，还天天送给四爷一家，可见他也能为别人着想了。
小说取微观视角，回避宏大叙事。与此相应，小说并不铺展大开大合的情节跌宕，很少靠悬念吸引人，也不制造戏剧性冲突，写得都是平静的、琐碎的日常生活。日常生活要写好，最为不易，《豆汁记》的成功取决于几个方面，其一便是对材料剪裁得当。莫姜的一生说不上大起，但绝对有大落。最落魄的一段是出宫给刘成贵当老婆到被四爷收留这二十年左右的生活。作家并没有正面去写，她不想渲染莫姜的苦难来赚读者的同情之泪，而是集中笔力写莫姜被叶家收留后二十年的生活，把她的过去通过莫姜的三次讲述补叙出来。这样既符合第一人称的叙事口吻，又能够介绍莫姜和刘成贵的故事，更重要的是，还表现出莫姜性格中沉静、不诉苦、坚韧的一面：莫姜的第一次讲述是因为四太太想问她脸上的伤疤又不好意思开口，莫姜主动说出来，说得轻描淡写；第二次是“我”问莫姜的做饭手艺从哪儿学来，她提到刘成贵，引起“我”的兴趣，“我”多次提起这个“浑蛋男人”，莫姜才断断续续讲了一些——讲她怎样被砍，怎样被充为赌资输掉，不悲伤也不流泪，显得很平静；第三次是要诀别了，依然是平平静静。在大灾大难来临时不苟且，是坚守；历经苦日子的磨难而能平静以对，是坚韧。
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